≪ アズマ? メール・マガジン ８号 ≫
≪ 目次 ≫
第１章 縫い糸の基本など Ｑ & Ａ
簡単なことから、奥深い？質問まで。
≪ 種 類 ≫
Ｑ１．ミシン糸（縫糸）の素材にはどのようなものがありますか。
≪ 物 性 ≫
Ｑ２．スパン糸とフィラメント糸は 何が違うのか。
Ｑ３．ミシン糸の太さと番手
Ｑ４．ナイロン・ウーリー糸は、何Ｍ巻きですか。
Ｑ５．ミシン糸等は、どの位の温度まで耐久できるのですか。
≪ 製造工程 ≫
Ｑ６．ミシン糸の製造工程 概要
Ｑ７．色が染められる糸は、綿糸しかないのですか。
Ｑ８．後染め（製品染め）とは
Ｑ９．カセ染色とチーズ染色とは何の事でしょう。
Ｑ10. ダンカラー糸は、どのように染めているのですか。
≪ 良いミシン糸 ≫
Ｑ11．理想的な ミシン糸とは
Ｑ12．縫いの評価には、どんな項目が有りますか。
≪ その他 ≫
Ｑ13．ミシン糸と手縫い糸
Ｑ14．ロックミシンや３本針ミシンなどには、シリコーン液を入れる
上糸給油器が付いていますが、使用した方が良いのはどんな時
ですか？
第２章 技術ガイド ≪ ミシン針（３）「各部名称」 ≫
≪ 参考文献 ≫
≪ 編集後記 ≫
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第１章 縫い糸の基本など Ｑ & Ａ
簡単なことから、奥深い？質問まで。
Ｑ１．ミシン糸（縫糸）の素材にはどのようなものがありますか。
天然繊維
１．植物繊維 ＝ 綿、麻類、
２．動物繊維 ＝ 絹、
３．鉱物繊維 ＝ 現在 縫糸として流通していません。
化学繊維
１．再生繊維 ＝ レーヨン、ポリノジック
２．半合成繊維 ＝ 現在 縫糸として流通していません。
３．合成繊維 ＝ ナイロン、ポリエステル、ビニロン、
ポリプロピレン、
４．アラミド繊維 ＝ 芳香族ポリアミド の総称
パラ系アラミド繊維 ＝ ケプラー、テクノーラ、トワロン、
メタ系 〃 ＝ ノーメックス、コーネックス、
５．炭素繊維 ＝ 静電防止糸などに撚り込んで利用。
６．無機繊維−金属繊維。ガラス繊維、他
Ｑ２．スパン糸とフィラメント糸は 何が違うのか。
【スパン糸】
短繊維を 紡績して作った ミシン糸。
・「絹」以外の天然繊維は、動物性（獣毛）・植物性を問わず全て短繊維であり、
紡績糸として作られます。
・ 天然繊維ミシン糸の代表は、綿カタン糸です。
エジプト綿、並びに 毛足の長い良質綿によって作られています。
・ 衣服縫製ミシン糸として、代表的なものにポリエステル・スパン糸があります。
・ モデルの「綿カタン糸」同様の風合いに、表面が毛羽立っております。
38〜51ｍｍ程度にカットされたポリエステル短繊維（ステープル）を紡績して
作られます。
毛羽の効果で、摩擦熱防止効果が高く、縫製時の針の温度低減に役立ちます。
オルガン針様発表では、＃50フィラメント糸に比べ ＃50スパン糸による
同条件縫製で、針の温度が５０℃前後 低下することが測定されています。
布地へのフィット性も高く、ルイス纏(まつ)りの糸抜けなども抑えらます。
【フィラメント糸】
天然繊維には、「絹」以外に長繊維は存在しません。
・ 絹糸のように、１本が、１，000ｍ以上の長い繊維からなる糸。
＝ 化学・合成繊維は、実質エンドレスです。
・ 通常、長繊維の撚り糸（マルチ・フィラメント糸）として製造されます。
単糸（モノ・フィラメント糸）も存在します。 (例) 釣り糸 など
・ 合成繊維の生産に伴い、絹糸をモデルにした、フィラメント糸が作られました。
・ 外観上は、「絹糸」同様に光沢の有る風合いになっております。
・ スパン糸に比べ、
同素材・同じ太さの場合には、引っ張り強度が高く、伸度も大きい。
表面に毛羽立ちなどは一切ありません。
その分≪滑り≫が良いため、ルイス纏(まつ)りの抜け等には不利のようです。
・ デリケートな素材にたいして≪滑り≫が良い分 絡みや摩擦がなく、引き傷を
つけたりする事故の発生の確率は、下記と相まって、かなり低いと思われます。
また、丈夫な分 細い糸 そして細いミシン針を選択出来ることは、婦人服で
難素材を加工する上に、大きな長所と言えます。
ｽﾊﾟﾝ#20（x150）
ﾌｨﾗﾒﾝﾄ#20（x200）
Ｑ３．ミシン糸の「太さ」と「呼び（番手）」＝糸の太さの比べ方。
（「縫糸ハンドブック」参照）
?．繊度（太さ）
糸の太さは、「長さ」と「重さ」の関係で表します。
＊表示方法は、長さを基準にした「恒長式」と
重さを基準にした「恒重式」があります。
○ 恒長式 フィラメント糸の「呼び」です。
１．デニール（Ｄ）
９，０００ｍの長さで １ｇの重さの糸を １デニール、
２ｇの 〃 ２デニール。
２．テックス（ｔｅｘ） テックスは、国際単位（ＩＳＯ）です。
１，０００ｍの長さで １ｇの重さの糸を１テックス、
２ｇの 〃 ２テックス。
☆ 通常は、１／１０の単位『デシテックス（dtex）』で用いられる例が多い。
１０，０００ｍの長さで １ｇの重さの糸を１デシテックス、
２ｇの 〃 ２デシテックス。
○ 恒重式 紡績糸の「呼び」です。
１．英式綿番手(E C C) （主に綿糸・化学繊維の紡績糸に使用）
１ポンド（４５３ｇ）の重さで
８４０ヤード（７６８ｍ）の長さの糸を１番手、
１６８０ヤード（1,536ｍ） 〃 を２番手。
２．英式麻番手 （麻糸に使用されます。）
１ポンド（４５３ｇ）の重さで
３００ヤード（２７４ｍ）の長さの糸を１番手、
６００ヤード（５４８ｍ） 〃 を２番手。
３．メートル番手 毛番手（主に毛糸・ウール・紡毛糸に使用）
１０００ｇの重さに対して
１０００ｍの長さの糸を１番手、
２０００ｍ 〃 を２番手。
?．呼び（番手）のこと。
日本工業規格（JIS）が定めた糸の太さを表す単位。
フィラメント糸、紡績糸の各々について、「呼び」の総繊度の範囲が規定されて
います。
フィラメント糸と紡績糸では、同じ「呼び」でも、総繊度が異なります。
＝ 太さが違うという事です。注意が必要。
『フィラメント糸の「呼び」と 総繊度』
呼び 総合繊度（dtex）
＃ ８ ９７８〜１１００
＃２０ ６６０〜８０１
＃３０ ４４０〜５３４
＃５０ ２２０〜２６７
＃６０ １５５〜１９０
＃８０ １１７〜１５０
＃100 ９９〜１１２
『カタン糸（紡績糸）の「呼び」と「総繊度」』
○ 呼び（カタン番手）の計算法。
原糸番手６０番で３本撚の場合 ６０ｘ３／３ ＝ ６０番手。
〃 ４０番で２本撚でも ４０ｘ３／２ ＝ ６０番手です。
（ 下記 一覧表も 参照 ）
○ 但し、「呼び」は日本だけの表示です。
例えば、コーツでは「Ticket Ｎｏ.」で表示しており
日本の６０番手は、Ticket No.#120
５０番手は、 〃 # 90
３０番手は、 〃 # 60 に相当します。
○ 総繊度（dtex）の算出
「呼び」 ＝カタン番手（紡績糸番手）
「原糸番手」＝英式綿番手
「合糸数」：双子＝1ｘ2 三子＝1ｘ3 四子＝1×4（or 1x2x2）
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呼び 原糸番手（dtex） 合糸数 総合繊度（dtex）
＃８ ２０s ３００ ４ １２００
＃２０ ２０s ３００ ３ ９００
＃３０ ３０s ２００ ３ ６００
＃４０ ４０s １４５ ３ ４３５
＃５０ ５０s １２０ ３ ３６０
＃６０ ６０s １００ ３ ３００
＃８０ ８０s ７４ ３ ２２２
＃１００ ６４s ６４ ２ １８５
Ｑ４．ナイロン・ウーリー糸は、何Ｍ巻きですか。
約 ８、０００ ｍ ／ ２００ｇ
ポリエステル・ウーリー糸は 比重が重い分 短くなります。
Ｑ５．ミシン糸は、どの位の温度まで耐久できるのですか。
素材の溶融点・軟化点により、スパン：フィラメント糸に関係なく決定されます。
溶融点＝溶ける温度 が問題になりますが、縫糸としては軟化点＝軟らかくなる温度 のほうが重要と思います。
Ｑ６．ミシン糸の製造工程 概要 （「縫糸ハンドブック」）
? フィラメント品種 ＝(下)撚糸 ⇒
「Filament−Fiber」を引き揃えて右(S)撚り⇒「単糸」をつくる。
⇒ 合糸→(上)撚糸 ⇒ 撚止め ⇒ 染色工程
? スパン品種 ＝紡績（カーディング・コーミング→練条→粗紡・精紡等）＝
ステープル引き揃え，右(S)撚りを加えて紡績 ⇒「単糸」
＝（下）撚糸 ⇒ 合糸→(上)撚糸 ⇒ 撚止め ⇒ 染色工程
? ウーリー品種 ＝加撚→セット→解撚 ⇒ 合糸→撚糸 ⇒ 染色工程
嵩高性を付与。
・合糸→(上)撚糸
下撚り：右（S）撚りした「単糸」を数本合わせ、
上撚り：左（Z）撚りして、（染色前の）縫糸にします。
（説明における撚り方向は、ミシン糸の例です。）
『染色工程とその後』
◎ 現在 主流になっている、ポリエステルの染色方法で説明します。
＜染色＞ 糸形態 ＝ チーズ巻 （ または カセ ）
↓ 染料 ＝ 分散染料 ＝ 高圧染色機で、１３０℃
↓ 時間は、白・パステルカラー：１０分 〜 濃色・黒：６０分
↓
＜R/C 処理＞ 表面に残留した染料等を洗浄。
↓
＜染色機中のオイリング＞ 静電防止や平滑性を付与します。
↓
＜色合せ＞ 目視判定 C C M 判定
↓
＜分巻き＞ 巻きながら、オイリング
↓
＜製品に整え＞ ラベル貼り。袋入れ。箱入れ。
Ｑ７．色が染められる糸は、綿糸しかないのですか。
・ ほとんどの糸は、染色されて、色糸になります。
・ そのことからいえば、染められない糸は、よほど特殊な糸になります。
炭素繊維・アラミド繊維（最近、染色糸が発表されました）など。
・ 一般的に「後染色」するアイテム。洗濯で脱色する狙いの製品。後加工を
企画する場合には、木綿素材（デニム地等々）を使用することが圧倒的に
多いのも事実です。そのため 縫糸も同じ素材である綿糸を使用します。
Ｑ８．後染め（製品染め）とは
・ 製品に仕上げてから色を染める方法のことです。
・ 後染め（製品染め）に使用される縫糸は、基本的には製品と同素材（繊維）の糸であれば染色可能ですが、試験染めを行ってからの使用をお勧めします。
下記 染料と繊維の染色性を参考にしてください。
Ｑ９． カセ染色とチーズ染色とは何の事でしょう。
☆ 糸を染色する時の染色法です。
＜カセ染色＞
・ カセの状態で、染色剤浴をするように染めます。
カセ染色のほうが、染色法としては、基本的に無理がなく、その分、
収縮率・染色性、含有率などに、均一性が高いとされています。
・ ただ、工業的には、生産性の向上が図りにくい。
＜チーズ染色＞
・ 糸コーン（正確には染色に適した巻き方です）のような形状の糸に、
ポンプなどで染料を強制循環する形で染色します。
・ 染色均一性では、一歩譲りますが、生産性が高く、工業用糸には欠かせない
手法です。手作業の工程などが少なく、また一度に、大量処理が可能なため。
・ パッケージの形状、巻密度さらに透水性の変化などを考慮して、ポンプ圧や
流量を保つことにより、染色ムラや風合い不良等を防止し、均一性の向上が、
図られています。
・ 現在、ミシン用縫糸は、多くがこの方法によっています。
Ｑ10. ダンカラー糸は、どのように染めているのですか。
＜ダンカラー＞ 一本の糸が 数センチごとに いろいろな色に染められて
います。（レインボー・カラー）
スパン糸 フィラメント糸 各種番手があります。
詳しくは、営業社員にお問い合せ下さい。
『 いくつか方法があるようですが 』
・ 代表的な方法は、
1. 枷（カセ）にした糸を、平面に並べ、
2. その上に数センチに仕切られた枠を載せ、高圧釜にいれます。
3. それぞれの仕切に、染料を入れ、
4. 高温・加圧して、染色する。
・ 染めたくないところを、糸でしっかり縛る「絞(しぼり)染め」のような手法も
あります。
Ｑ11．理想的な ミシン糸とは （「縫糸ハンドブック」参照）
１．糸切れしないこと。
２．縫製中に調子が安定していること。
３．目飛びしないこと。
４．物性、色相、平滑性の経時変化が無いこと。
５．外観が美しいこと。
６．パッカリングをおこさないこと。
７．熱収縮が少ないこと。
８．縫目強力の劣化が無いこと。
９．色落ちしにくいこと。
◎ 適度な「伸び」があること。
◎ 適度な「しなやかさ」があること。
◎ スナールやキンクが不適なほど発生しないこと。
（参考）スナール：糸の撚りが、強すぎたり、アンバランスなため、
糸がくるくると絡まるようにもつれる現象。
キンク ：糸が硬いため 小さい玉を形成し、針金が折れたように
なってしまう現象。
☆ 低伸度の綿カタン糸が理想とされることが多いようです。
Ｑ12．縫いの評価には、どんな項目が有りますか。
（「縫糸ハンドブック」参照）
１．パッカリング ２．縫いずれ
３．縫い伸び ４．布よじれ
５．地糸切れ ６．縫いやすさ
７．糸切れ ８．糸締り
９．ルーピング 10．縫い傷
11．縫い目の美しさ 12．目飛び
13．空縫い
◎ ミシン糸の「可縫性」について
?パッカリング、?糸切れ、?糸締り、?ルーピング、?目飛び、に関係があり、
主に ?糸切れ、?目飛びが無く 縫い目が美しいことを
「可縫性」が良いといいます。
Ｑ13．ミシン糸と手縫い糸
ミシンに掛けて用いる糸を「ミシン糸」
縫製目的により、異なった種類のミシンがあり、ミシン糸もこれらの性能に
適したものが要求されます。
太い糸を使うものは、バッグ・靴・自動車シートなど。
高速縫製の布帛やメリヤスなどには、細番手スパン糸が多く使われます。
細い糸が好ましい婦人服には、細番手のフィラメント糸が使われます。
手縫いに使用する糸を「手縫い糸」
多くは、ミシン糸に比べ、カード巻きや少ボビン巻きとなり、利便性を図って
います。
≪ 基本的な違い ＝ 撚りの違い ≫
ミシン糸は、左(Ｚ)撚りが 基本です。
稀に ２本針ステッチ用として、右(Ｓ)撚りのミシン糸も見られますが。
手縫い糸は、右(Ｓ)撚りが 基本です。
右手で、運針した時に 撚りがさばきやすいためと言われております。
「ミシン糸」で、手マツリ作業などをしますと、絡みやキンクが生じ、
使いづらいのは ここに起因していると言われています。
Ｑ14．ロックミシンや３本針ミシンなどには、シリコーン液を入れる
上糸給油器が付いていますが、使用した方が良いのはどんな時
ですか？
基本的には、上糸とミシン針の潤滑と針熱の冷却が目的です。
針熱が上昇しますと、ミシン糸のみならず、生地の地糸も素材によっては、
溶断し、地糸切れも起こします。ニット系素材は、重大事故になります。
糸、針が潤滑ですと、貫通抵抗なども減少し、縫いの安定にも繋がります。
この装置が付いているミシンは、対象がデリケートな素材や、高速縫の
機種であると思われます。
出来れば 日常的にオイルを使用されたほうが良いと思います。
難素材・高速縫いをする場合には、積極的に活用すべきでしょう。
・ 注意すべきは 過剰な添加による「油シミ」です。
・ 日常使用していないミシンでは、タンクに注入しただけでは、必要分
染み出ません。 糸・針の触るフェルト部分にも、直接注油します。
・ ロックではオイル・タンクが複数付いているのが普通です。
注油忘れの無いように。
第２章 技術ガイド
≪ ミシン針（３） 「各部名称」 ≫
前２回を 読み返して見ますと、針に付いての、基本的な説明が無い為、
解かり難い部分がありました。今回 遅ればせながら、このテーマにさせて
いただきました。（＊＝オプションの設定）
針は、現物をルーペで観察しましょう！！
≪ 針 柄(え) （針 軸）（シャンク）≫ Ｓｈａｎｋ
ミシンの 針棒に差し込む取り付け部分です。 通常 最も太い部分になります。
「針軸」は「針幹」と混同しやすいので「針柄」というほうが好きです。
≪ 針 幹(かん) （ブレード）≫ Ｂｌａｄｅ
俗に「針の軸」などとも言う、針の基幹となる部分。
「表溝 Long-groove」
糸の通る溝です。針穴まで通ります。
糸に合った針を選ぶとき、「針穴」と共に、大切な要素です。
「裏溝 Short-groove」
環縫（ニット用）主体に開発された針は、エグリ側にも溝があります。
環縫では、ループ形成に、「裏溝」が糸の通り道として必要なためです。
溝のない針に比べ、２番手程「曲げ強度」は落ちます。
「テーパーブレード」
針幹がテーパーにしてあります。「−ＮＹ２」「ＤＣｘ２７」等、増加方向。
針振れが少なく、目飛び・針折れ・針温度に有利。
「針幹が標記より細い針」
「ＫＮ」「ＳＦ/ＮＳ」は、針幹が、標記より約０．８〜１.６番手細い。
≪ 針 穴（糸 穴）≫ Ｎｅｅｄｌｅ ｅｙｅ
糸に合った針を選ぶ上で、最も大切な要素です。
「ＬＥ」は、標準より２番手大きい「針穴」の針です。
≪ エ グ リ（スカーフ）≫ Ｓｃａｒｆ
エグリ部位で形成される糸ループを、釜の剣先で取らせるための重要な個所です。
各社が、技術と特長を持ちます。 Ex. クリフスカーフ ＝ 舟形エグリ
≪ 針 先 形 状 ≫ Ｎｅｅｄｌｅ ｐｏｉｎｔ
針穴横の部分より針先までの 針の形状を 言います。( 針の先端を除く )
オルガン針?の特長が現れています。
「標準( レギュラー )」形状
ＤＢｘ１の 標準の「針の先形状」
「ややスリム」形状
針穴上部から針先までを、やや細くなるように絞込み、スリムにした。
ＤＢｘ１「Ｓ＊」 ＝ 針先端は「Ｊ」ボール・ポイント
ＤＢｘ１「ＳＰＩ＊」＝「Ｓ」ポイント同形：針先端は「ＳＰＩ」
「スリム・ロング」形状
針穴横から針先までを１番手以上細くし、かつ延伸して、貫通抵抗を抑える。
ＤＢｘ１―ＫＮ ／ ―ＳＦ （ 針先端「Ｊ」 ）
―ＮＳ（ 針先端「ＳＰＩ」 ） シリーズなど。
≪ 先 端 部（ポイント）≫ Ｔｉｐ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｏｉｎｔ
文字通り 針の最も先の部分。 生地を貫通し、針と糸を導く、重要な部分です。
「尖(とん)がり形状」
「Ｒ」＝ 標準の針で 全ての針の原型になっております。
正規形状（レギュラー・ポイント）
「ＳＰＩ」＝ 先端部が スリムで鋭い。＝ 「ＮＳ」「ＳＰＩ＊」
「ボール・ポイント形状」
「Ｊ＊」＝ 実質 一番小さいボール・ポイント ＝「Ｓ＊」「ＫＮ」「ＳＦ」
「Ｂ＊」「Ｕ＊」「Ｙ＊」＝太めの糸で編まれるニット地に使用されます。
「Ｑ＊」＝ 先端が欠けにくい、尖がり先端「Ｒ」と考えた方が安全。
≪ 針の主要寸法 ≫
Ａ ： 針柄（針軸）の直径（φ）寸法
Ｄ ： 針軸頭頂部より 糸穴の上端までの 長さ
Ａ・Ｄが一致していれば、ほぼ同じグループの針と言える。
環縫い系の針でも本縫で使えることが多い。
逆は、リスクが有ります。（ 針幹項「裏溝」参照 ）
Ｎ ： 針柄の長さ。長いほうが、針振れが少なく目飛びしにくい。
Ｅ ： 針の全長。 環縫いミシンでは、糸取りタイミングに関わる。
ミシン針 各部の名称 参照図
≪参考文献 等≫ ******************************
「縫糸ハンドブック」平成１２年 第２刷 東京糸問屋共同組合 発行
大変 優れた参考書。ミシンやニット編み。織り組織など、あらゆる項目を
網羅。著者も編集スタッフもその道のプロ。 発行元、残部僅少。
Ａ４版 ２９０ページ ＠￥３，９００＿（税込み・送料込み）
お申込は弊社営業社員に！！（ 支払手数料は、ご負担願います。）
「オルガン針? 赤表紙」＝ユーザーカタログ
「ミシン針の話」は継続したいと思います。
日常の参考資料にも、大変役立ちます。弊社営業社員にお申付け下さい。
近日中には、オルガン針?様より、新しいカタログが発行予定です。
「オルガン針? 様 ＨＰ 」
http://www.organ-needles.com/japan/index.html
同 ミシン針・電子カタログ
http://www.organ-needles.com/japan/product/index.html
≪ 編集後記 ≫ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今回は社内外の『糸に付いての疑問に、解かりやすく？答える』特集
という「メル・マガ」にしてみました。しかし 残念ながら、字が多く
『大変解かりづらい』特集になってしまいました。ご勘弁下さい。
糸の話には、専門家レヴェル？の話も入っています。
“薀蓄(うんちく)話”にどうぞ。
新年を迎えたと思いましたら、「あっ」と、言う間も有ればこそ。
桜花・桃李も遠くなり、周辺では、ツツジ・藤花も過ぎました。
いよいよ菖蒲（あやめ）・杜若（かきつばた）の季節が廻り来ました。
大変な時節ではありますが、未来に向けた芽も、いくつか探せる今日この頃です。
皆様には、お体を大切に、元気よくお過ごし下さい。
また 物作りのサポートとして、縫製研究室では、お客様よりお預かりした
生地の試縫い等をいたしまして、その素材に合った、縫製条件などの提案を
させて頂いております。（原則 手数料はいただきません。）
また お急ぎの場合は、電話・メールによる相談もお受け致します。
物作りに必要な情報を、お客様と共有いたしまして、問題解決の一助と
なれれば幸いです。
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http://www.azuma-jpn.com/cgi-local/feedback/mail/form.cgi
平成２１年５月 アズマ株式会社 縫製研究室 浅川 幸夫